viernes, 13 de diciembre de 2013

ACCESORIOS EN ESMERALD GREEN


Sobre el cierre del 2013, despedimos al color estrella de la temporada con los que nos parecieron unos bellos accesorios de Nina Ricci en verde esmeralda, más adelante llegarán los post acerca del rosa candy, el rojo y el burdeos, decididamente preeminentes en el 2014; mientras tanto, porque los clásicos vuelven, hoy les dejamos tres propuestas para tres posibles inversiones en accesorios o para aquellas amantes de éste color que, aprovechando la tendencia de éste año, han hecho (y todavía pueden) hacer acopio de prendas y accesorios en Emerald Green:


martes, 1 de octubre de 2013

TASTE OF RUNWAY

Creadores - Anna Marconi - Taste of Runway

La idea de Anna Marconi fue genial: combinar dos de las cosas que más le gustan: la moda y la comida. Fashionista y foodie confesa, la italiana ha creado Taste of Runway, blog en el que muestra sus creaciones culinarias inspiradas en las de los diseñadores más importantes del mundo:

http://www.tasteofrunway.com/


Así nos encontramos con milhojas inspiradas en un vestido de Valentino, galletas de chocolate que son el correlato gastronómico de la propuesta SS 2013 de Trussardi y un risotto de tomate emulando los colores de un outfit de Ralph Lauren para el SS 2013.


En las galerías podemos apreciar que el punto de partida es lograr un paralelismo entre colores, formas, texturas y volúmenes:

http://www.glamour.es/placeres/gourmet/articulos/de-la-pasarela-al-plato-recetas-inspiradas-en-disenos-de-moda/18468?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=080713



... lo demás es creatividad y una buena excusa para conciliar lo mejor de dos mundos.

Un ejemplo a imitar, chicas. Citando a Pablo Picasso: "Cuando la inspiración llegue que me encuentre trabajando"... ya sea en la cocina o en el front row.

María de la Cruz Rojo
Croix Asesoramiento de Imagen
 — con Valentina Follonier y 19 personas más.
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lunes, 2 de septiembre de 2013

LUNARES SPAIN -CLOTHES TRENDY CON INNOVACION TECNOLOGICA

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               LOS FASHION WEEKS SIEMPRE NOS TRAEN  MARCAS QUE PROPONEN CONCEPTOS INNOVADORES EN SUS COLLECIONES APLICADAS AL DISEÑO.
  LA MARCA ESPAÑOLA LUNARES SPAIN ES UNA DE ELLAS; ESTUVIERON EN LA ULTIMA EDICION DEL BUENOS AIRES MODA FASHION WEEK DONDE PRESENTARON SU COLLECTION SPRING-SUMMER 13/14.
 LUNARES SPAIN NACIO CON EL CLARO OBJETIVO DE CREAR NUEVAS TENDENCIAS ACOMPAÑADA DE LA CALIDAD, EL CONFORT Y LAS INNOVACIONES TECNOLOGICAS EN TEJIDOS Y TEXTILES. NURIA CHAO ES PARTE DEL EQUIPO DE DISEÑO Y PORTAVOZ  PARA LATINOAMERICA  , ELLA ESTUVO EN LA ULTIMA EDICION DEL BAMODA /13  Y NOS CONTO UN POCO DE LA MARCA:
 "LUNARES SPAIN SOLO REALIZA DOS COLECCIONES AL AÑO Y ESTAS  ESTAN LISTA CON SEIS MESES DE ANTICIPACION  CADA TEMPORADA , NO PRETENDEMOS LA COLLECION A GRAN ESCALA PARA MANTENER LA ORIGINALIDAD DE LAS PRENDAS CON COLLECIONES LIMITADAS PARA SER UNICAS "
 " LUNARES SPAIN USA LA TECNOLOGIA EN TEJIDOS Y PRESENTA LAS REMERAS AROMAS; ESTAN SON DOS MODELOS DE REMERAS QUE POSEEN MICRO-CAPSULAS DE AROMAS INSERTADAS EN SUS TEJIDOS , CON EL SIMPLE ROCE DE TU CUERPO LA PRENDA DESPRENDE UN EXQUISITO AROMA  A MENTA "
 NURIA  TAMBIEN NOS CUENTA QUE LA TECNOLOGIA ESTA INCLUIDA EN LOS JEANS ANTICELULITICOS : " TIENEN MICRO-CAPSULAS DE EXTRATO DE PIMIENTO , ALCACHOFAS Y CREMAS ANTICELULITICAS QUE EN CONTACTO DIRECTO CON LAS ZONAS AFECTADAS , PRODUCEN UN MASAJE CONTINUO PERMITIENDO LA ELIMINACION DE PIEL DE NARANJA"
 LUNARES SPAIN TAMBIEN DISPONE DE SU LINEA DE  HAUTE COUTURE ( VESTIDOS DE FIESTAS ) Y ZAPATOS , 
LA VOCERA DE LA MARCA NOS CONTO COMO PRIMICIA QUE SU LINEA DE ZAPATOS CONTARA MUY PRONTO CON LA DISTRIBUCION OFICIAL  EN ARGENTINA  Y PAISES VECINOS DEL DISEÑADOR  TUCUMANO  FABIAN GONZALEZ , 
 LA LINEA DE CALZADOS DE LUNARES SPAIN SE REALIZA CON MATERIA PRIMA DE PRIMERISIMA  CALIDAD  COMO  NAPA , PIEL DE PONY , SERPIENTE Y CERRAJES NATURALES ASI COMO TECNOLOGIA DE MATERIALES VISCOELASTICOS Y  ANATOMICOS QUE SE ADAPTAN COMO ALMOHADILLAS EN LOS PIES.
 PARA CONOCER MAS DE ESTA MARCA DE DISEÑO VISITA SU PAGINA  WEB :
http://www.lunaresspain.com/















martes, 27 de agosto de 2013

LENTES ESPEJADOS PARA EL VERANO

VIENEN DEL VERANO EUROPEO A CONVERTIRSE UN ACCESORIO IT, LAS GAFAS DE SOL ESPEJADAS SON UN MUST HAVE DE ESTA TEMPORADA PV /14.
LAS BLOGGER O SOCIALITES MAS FAMOSAS COMO POPPY DELEGVINE LO IMPUSIERON ASI TAMBIEN SE LAS PUDO VER EN EL DESFILE DE CHANEL; ESTE ACCESORIO SERA IDEAL PARA LA PLAYA O COMPLEMENTAR CUALQUIER STREET STYLE, LO PUEDEN USAR TANTO HOMBRES COMO MUJERES EN VARIADOS TAMAÑOS Y COLORES.        LOS HAY TIPO AVIADOR , XL O HASTA CON PROTECTOR POR ENCIMA DEL LENTE QUE LE DAN UN AIRE FUTURISTA.   LO IMPORTANTE DE LUCIRLOS ES TAMBIEN CUIDAR LA VISTA Y SE DEBEN ELEGIR AQUELLAS QUE TIENEN PROTECCION UV,
POR ESTOS LADOS PODES CONSEGUIR ESTOS MODELOS EN MARCAS COMO RYAN BAN Y OZONO GAFAS QUE PODES BUSCAR SU FAN PAGE EN FB.






miércoles, 21 de agosto de 2013

ARACELI POURCEL DISEÑADORA TODO TERRENO

¿Quién mejor que Araceli Pourcel para estar entre los protagonistas de la sección "Identidades"? Sus trabajos de investigación y desarrollo parten de éste reconocimiento, de la conciencia y la claridad con respecto a él y las directrices que desde él pueden surgir, a veces de forma intelectiva y otras más intuitivas y / o lúdicas.

El énfasis en éste punto queda manifiesto en el desarrollo de la conversación que mantuvimos en su taller hace algunos días:

Croix Asesoramiento de Imagen (CAI): Contanos cómo fue que te acercaste a los textiles y a su desarrollo creativo.

Araceli Pourcel (AP): Empezó cuando iba a la facultad. En principio lo que me pasaba era que quería generar mis propios materiales, que me resultaba mucho más interesante crear todo. El material, hacer transformaciones en el material propio y a la vez hacer el diseño. Quería hacer mis propias telas. Entonces empecé primero con tejidos y después con bordados y después fui sumando técnicas: cortar telas, usar materiales de descarte, intervenir. Y a partir de ésa experimentación empecé a buscar más técnicas porque las técnicas que conocía no me eran suficientes para generar los textiles que quería hacer. Así empecé a investigar y a generar mis técnicas. Empecé a investigarlas primero con libros antiguos y empezar a ver encajes a mano y distintas técnicas y formas y traducir eso a un lenguaje contemporáneo, con otros materiales y con otras maneras de enlazar, también pensando que un textil no necesariamente es una tela, para que haya un textil tiene que haber un encuentro de distintos materiales y que los materiales se sostengan entre sí. En lo contemporáneo "textil" es dónde hay una trama o también puede ser dónde hay una tela. De golpe una escultura blanda de tela es un textil, pero también un encuentro entre plásticos y alambres que se sostienen y generan un espacio también es un textil. Entonces, fue empezar a ver qué es el universo textil, que es mucho más amplio de lo que uno imagina.

CAI: ¿Qué método de trabajo tuyo encontrás novedoso a partir de éstas investigaciones?

AP: Para mi novedoso es investigar la técnica y el material juntos y empezar a buscar otras formas de encuentros entre los materiales y las técnicas para generar algo propio. Lo novedoso es que cada uno puede tener un lenguaje personal y trabajar en su identidad y en eso es en lo que yo me especializo: en que cada uno pueda hacer un trabajo de identidad propia. Para hacer algo único tenés que generar un lenguaje propio, un sistema. Hay que salir a buscar ése sistema. En mi caso en particular es a través de los materiales y las técnicas. Otro puede tener un sistema más conceptual, en cambio en mi caso es empezar desde la materialidad y después abordar la identidad siempre con una idea previa. Yo trabajo tres círculos concéntricos: ideología, concepto e imagen. Primero está mi ideología y mi filosofía, qué quiero contar y qué quiero decir, después a través de qué (que sería cómo voy a contar eso) y al final como luce eso que voy a hacer. Pero primero está de lo que yo quiero hablar, cuál es el relato de mi obra.

CAI: ¿Tenés alguna técnica que te guste más que otra -dentro de las tuyas-?

AP: La experimentación. Meterse a experimentar con materiales y ver lo que sucede a través de la experimentación, porque en ésa experimentación libre surgen cosas nuevas, que si vos estás pensándolas, estás atrapado dentro del lenguaje que ya conocés. En cambio si vos te ponés a experimentar sin una idea previa aparecen cosas nuevas. Tiene que haber una instancia de juego y experimentación con materiales y con técnicas que estén alejadas de la proyección de lo que hace un diseñador, del proyecto. Y ahí van a surgir cosas que después van a poder generar otras y vas a poder meterte en un trabajo más personal. Pero si vos no te abrís a ideas nuevas (que siempre es como lo más difícil para el diseñador encontrar ideas nuevas), hay que hacer una serie de ejercicios para abrir la creatividad y encontrarse con otras cosas. Y eso es lo que trabajo, empezar a que aparezcan cosas nuevas.

CAI: ¿Hay alguna investigación en la que te encuentres trabajando en éste momento?

AP: Investigo mucho con plásticos. Con reciclaje de plástico, con fusión de materiales y con gofrados y bajorrelieves, mucho con la plancha de sublimación - la herramienta que en éste momento me tiene captada-  y el calor y ver todas las cosas que puedo hacer con calor.

CAI: ¿Hay alguna textura con la que te guste trabajar más?

AP: Me gusta mucho que sea texturado, que hayas distintos niveles, que le pasen cosas a la tela: que haya bordado, estampa, que haya mucha investigación textil... que pasen cosas, que pase de todo en la tela.

CAI: ¿Hay algún trabajo que te guste más que otro o al que le tengas un cariño especial?

AP: Ahora estoy en dos muestras. Una es "Desbordado" (1), una muestra de arte textil en UADE Art en la que estoy con Marta Minujin, Chiachio Giannone, Manuel Ameztoy, Andrea Cavagnaro, toda gente muy reconocida y referentes del ámbito textil y artístico y me gusta mucho lo que hice ahí, un relato de familia, afectivo, es una instalación. Y después estoy en la muestra "de Gino Bogani al diseño de autor" y ahí expongo un traje que hice para el Bicentenario, cada uno interpretaba una época de la Argentina, yo interpreté los 80´. Las dos cosas me gustan mucho. Pero ahora estoy intentando hacer un camino más artístico y estoy más interesada en el dibujo, la pintura y el textil y la instalación y la vinculación de distintos objetos para generar un relato.

CAI: ¿Cómo ves la situación de la industria textil en la Argentina?

AP: No tengo mucho para decir con respecto a eso. Lo veo como siempre, complicado. Cuando empecé a estudiar no había telas y ahora hay muchas menos. En la argentina se tejen denim, algodón, modal, jerseys de algodón y algunos planos y no hay más telas; hay muy poca industria textil y hacen dos o tres cosas básicas, nada más, así que acá no hay telas. Me parece que hay un muy interesante desarrollo textil independiente en éste momento. Hay muchos estudios que están haciendo sus propias telas y sus propios desarrollos y muchos diseñadores que hacen sus desarrollos textiles. Me parece que eso es parte de la identidad argentina en el diseño. Para mi la identidad es el desarrollo textil experimental, la nostalgia y el drama, los tres condimentos con los que nosotros trabajamos. Siempre hay una cosa de mirar al pasado, media nostálgica y demás, es parte de nuestra identidad.

CAI: ¿Y en el exterior cómo ves los nuevos estudios y trabajos acerca de textiles?

AP: Me parece que hay un desarrollo increíble en todos lados. Desde telas con madera, telas con fibras increíbles, hay muchas telas para tapicería que parecen artesanales y son desarrolladas a nivel industrial. Supongo que también lo hacen para mostrar un poco lo que pueden hacer.

CAI: Antes me mencionaste que para el diseñador a veces no es fácil presentar algo nuevo, ¿en qué te inspirás para tener los niveles de creatividad que tenés y mantenés?

AP: En desarrollar un lenguaje propio. Cuando vos tenés una identidad y un sistema de trabajo ya sabés que es lo que vas a hacer. Vas haciendo variaciones y cosas nuevas en relación a lo que a vos te pasa, que es lo más difícil, tener un trabajo que sea propio. Tener identidad es lo más difícil de todo, es la gran problemática del diseñador. Definir algo y poder seguir en ése camino es algo muy complejo de resolver. Tomar ésa decisión. El diseñador siempre quiere hacer muchas cosas diferentes, porque es creativo. Entonces, elegir un camino de exploración y que además sea nuevo y poder hacer cosas nuevas dentro de ése camino es lo más complejo.

CAI: Contame alguna anécdota de todos estos años.

AP: Creo que descubrir cosas nuevas. Ver cómo se fusionan materiales entre sí. O sea, cada vez que tengo una idea nueva digo: "WOW, que bueno esto que se me ocurrió" y lo quiero hacer de nuevo, tiene que haber un cope en lo que hacés. Hacés algo y lo querés hacer de nuevo. Creo que eso es lo que más me sorprende y creo que me han pasado cosas muy lindas en mi carrera todo el tiempo y me siguen pasando. O ver a las alumnas acá en el taller, sus encuentros con los materiales y lo que les pasa a ellas, es muy lindo todo el tiempo. Estoy muy contenta de hacer descubierto esto, de tener éste trabajo de enseñar y compartir y a la vez explorar y compartir cosas nuevas que voy explorando. Me parece que es una muy linda tarea diaria. Mi cotidiano es muy tranquilo y muy lindo. Y eso es un logro enorme.

CAI: Dentro de los textiles internacionales ¿hay alguna investigación que te haya deslumbrado?

AP: Me gustan mucho unas telas que ví con maderas, tremendas. Me gusta mucho el trabajo de una diseñadora holandesa que se llama Iris Van Herpen, ella hace un trabajo de forma, de textura y de diseño muy interesante, es más conceptual en sus desfiles. Siempre me gustó el trabajo de Hussein Chalayan y después me gusta mucho un diseñador industrial que se llama Tord Boontje y trabaja capturando la esencia de la naturaleza. Acá yo tengo un objeto de él.

CAI: Contanos acerca de algún próximo proyecto en el que estés trabajando

AP: En octubre voy a estar en la feria de arte EGGO, en el Centro Cultural Recoleta. Ahí voy a hacer una mezcla: instalación, pintura, bordado...

CAI: ¿Algunas palabras para los lectores?

AP: Que es importante darse tiempo para explorar, para investigar. Que la creatividad viene con el trabajo, hay que darse ése tiempo para hacer cosas. Estar tranquilo, en calma... que es importante reunirse y compartir, compartir experiencias es  muy importante, pasarle tu experiencia al otro en todos los aspectos, eso nos ayuda a todos. *

Reconocimiento de la identidad, exploración, investigación, transmisión de experiencias, reunión, transmisión, tópicos de Araceli Pourcel que nos recuerdan que hay valores y conceptos a los que hay que volver y recurrir siempre.
 



domingo, 11 de agosto de 2013

FASHION DESIGNER -ELIE SAAB

Código Genético. Entre las diferentes líneas de sangre que conforman la tercera generación de nacidos en Argentina a la que pertenezco, se encuentra el pueblo libanés. Además de llenarme de orgullo, me resulta inevitable el cruce de genética y moda, no pudiendo sino admirar la forma en que el diseño libanés se ha abierto paso en éste mundo a través de tres grandes exponentes: Elie Saab, Reem Acra y Georges Chakra.

Volviendo al código genético: un rasgo común en los tres que define y se alza como la gran y magnífica característica de los diseñadores libaneses: la combinación de telas vaporosas y delicadas con bordados de ensueño, increíbles, si no fuera porque ellos nos muestran de hecho en sus pasarelas que sí son posibles. Aparentemente, la clave está en la nacionalidad...

Analicemos un poco el diseño y la trayectoria de Saab al respecto:

Nacido en Beirut en 1964, es autodidacta, desde niño diseñó, creó moldes y cosió para su madre y sus hermanas. En 1981, con 18 años y en el apogeo de la guerra civil, decide viajar a París para estudiar diseño. Curiosamente, un año después da su salto cuántico y, aún con el Líbano en guerra regresa a Beirut para presentar su primer colección en el Casino de Beirut, abrir su primer boutique e instalar su primer taller (ambos enfocados en el diseño de vestidos de novias, los favoritos del diseñador). Tuvo una gran acogida del público y atrajo clientas a partir de su propuesta, mezcla de diseño tradicional de Medio Oriente con diseño de Occidente.

En los años 90´dió un salto a Europa, presentando colecciones privadas en Francia y Suiza hasta que en 1997 recibe un espaldarazo: la Cámara Nacional de la Moda Italiana le otorga en puesto como miembro de la misma, convirtiéndose entonces en el primer diseñador no italiano en conseguir ése lugar. A partir de entonces presentó sus colecciones haute couture (hasta el 2003) y prêt à porter en las pasarelas de Roma y Milán.

En el 2002 el éxito en USA llega luego de vestir a Halle Berry para la ceremonia de los Oscar.

En el 2003, lo más selecto de la moda europea, la Cámara Sindical de la Alta Costura lo invita a convertirse en uno de sus miembros y en julio de ése año realiza su primer presentación como tal en la semana de la Haute Couture, debiendo declinar sus presentaciones Haute Couture en Italia. En el 2006 presenta por primera vez en París su colección Ready to Wear, para la primavera - verano.

Creo que la clave en Saab está en conquistar y renovar la belleza, como él mismo ha declarado, con prendas que siguen muy de cerca el cuerpo femenino. Para ello, combina tradición con modernidad, telas livianas como sedas, gasas, muselinas, encajes, organzas, tules, chifón y satén con tejidos más pesados como el terciopelo o el tafetán. Su color favorito es el camel, pero en sus propuestas vemos que el colorido está muy presente, tanto en tonos vivos como pasteles, pero para lograr la sutilidad que le gusta, suele elegir un color a la vez para cada creación, rara vez vemos un vestido en más de un color, el toque está en los abalorios del bordado que cargan los diseños de una manera en que la variedad de color no se vuelve necesaria, por otro lado, se vuelve un recurso de estilo.

Insisto en que la fuerza y el impacto del producto final radica en la combinación tela / bordado, en dónde Saab muestra con claridad meridiana que Medio Oriente es, por lejos, de lo más logrado en ésta materia: piedras semi- preciosas (o preciosas, dependiendo de la clienta), lentejuelas, strasses y cristales Swarovski forman parte de su materia prima la cual manipula creando efectos aéreos, caídas y formas que brillan, incorporando el recurso de la luz como parte integrante de sus diseños.

Gran parte de sus creaciones están destinadas a un público elitista, pero, dando una vuelta de tuerca a ésta cuestión, desde el 2003 diseña trajes de novia para la firma española "Pronovias".

Otra de sus claves es, sin dudas, el enraizamiento en su Líbano natal. Un origen al que apostó y, sin lugar a dudas, ganó.
 




jueves, 11 de julio de 2013

NICOLE KIDMAN PARA LA CAMPAÑA OTOÑO INVIERNO 2013 DE JIMMY CHOO

JIMMY CHOO PRESENTO CON ORGULLO A LA PREMIADA ACTRIZ NICOLE KIDMAN PARA SU CAMPAÑA OTOÑO INVIERNO 2013. Nicole ha captado a la perfección el estado de ánimo de nuestra colección AW13, su personaje representa las cualidades multifacéticas de la Choo mujer Jimmy para esta temporada -. ​​fuerte, sexy con un sentido de misterio seductor " .DIJO SAMNTHA CHOI ,DIRECTORA CREATIVA DE LA MARCA . NICOLE POSO BAJOS LOS LENTES DEL FOTOGRAFO MIKAEL JANSSON 







jueves, 4 de julio de 2013

ALEXANDER WANG ,RECOPILANDO EL ADN BALENCIAGA

DICEN QUE ALEXANDER WANG SE INSPIRO EN LA CIUDAD COSTERA DE ESPAÑA LLAMADA GETARIA DONDE NACIO CRISTOBAL BALENCIAGA PARA CREAR SU NUEVA  COLLECTION RESORT 2014 PARA LA MAISON.
ESTA  LINEA CRUCERO TIENE EL ADN BALENCIAGA ,VOLUMENES ,FORMAS OVOIDES ,EL DOBLADILLO PETALO, HAY UNA PALETA DE NOTOS NEUTROS  ( BLANCO,NEGRO Y GRIS ) ,QUE SE ARMONIZAN PERFECTAMENTE .
WANG APORTO SU ADN DEPORTIVO ,COMO PANTALONES CORTOS CON COSTURAS LATERALES , EL BOLERO CUMBRA -TOP Y LOS BUSTIERS PETALOS CORTADOS EN CAMISAS BANBEAUX. APOSTO SOBRE SEGURO EN VESTIDOS CON BUSTIER STRAPLESS QUE BUSCO INSPIRACION EN ARCHIVOS, WANG LOS SUAVISO AL NO DAR  POR SENTADO QUE DEBIAN SER  DEL TODO CON ESPALDAS DESCUBIERTAS,  LOS SOMBREROS CUBO CUBIERTOS DE PLASTICO TRITURADO Y SANDALIAS DEL MISMO MATERIAL SORPRENDIERON .
WANG AGREGO DEMASIADA EXTRAVAGANCIA PARA INSPIRAR UNA LUJURIA GENERALIZADA .




domingo, 30 de junio de 2013

IDENTIDADES- CAROLINA AUBELE -DISEÑADORA DE MODA -ASESORA DE IMAGEN -DIRECTORA MAISON AUBELE

El éxito basado en la idoneidad fue la premisa para encontrarnos. Una fórmula que en Carolina Aubele encuentra un exponente perfecto. Inquieta, activa, hacedora, docente, es el referente más fuerte de asesoramiento de imagen en la Argentina. La charla discurrió en los temas referentes a la construcción de su carrera, su inspiración, sus motores y las novedades - que nunca faltan- en Maison Aubele. Al respecto hay dos buenas noticias, y es que, en su búsqueda constante para simplificar las cosas para sus clientas, la Maison saca unos cursos Online para Agosto con los mismos contenidos, docentes y material didáctico que los dictados en la sede, facilitándonos temas de tiempo y distancia.  En otro orden de cosas, más apuntado para asesoras en particular pero también para el público en general, dentro de dos semanas estrenan una línea de productos para colorimetría llamada COLOR. Ambas son noticias excelentes para el ámbito del asesoramiento de imagen que no podemos más que celebrar. Acerca de esto y de mucho más conversó Carolina con nosotros, en el marco de una tarde fría y gris de una Buenos Aires invernal que no le impide a Aubele seguir ideando, gestando y concretando.

Croix Asesoramiento de Imagen (CAI): Hay algo que me interesa muchísimo y es que hay muchos símbolos que fuiste construyendo a través de tu carrera y que conforman un lenguaje de suyo. ¿Cómo fue que gestaste ése sistema?

Carolina Aubele (CA): La corona creo que fue el primero. Yo siempre coleccioné coronas y tuve un tiempo en el que coleccionaba coronas de vírgenes. Siempre son piezas hechas muy increíblemente y en realidad las coronas en los santos son la manera que tiene el ser humano de visualizar la conexión espiritual, como las aureolas o los halos dorados, es una persona que está conectada con la divinidad, con la totalidad o con Dios. Y por eso los reyes y las reinas usan corona también. Es la materialización de la iluminación del chakra corona. En el caso de los reyes y las reinas es en otro sentido y está más relacionado con marcar una jerarquía dónde estaban relacionados con la parte religiosa de su cargo. El corazón está relacionado con algo que me interesa enfatizar en cualquier cosa que hago y me gusta transmitirlo que es el lado humano de todo. Tantos años en moda, siempre sentía que hay algo de falta de humanidad. Nos pasamos haciendo cosas que son para los seres humanos pero a la vez la moda y el mercado tienden a deshumanizarlo. Es un símbolo que apunta el lugar del cual hago las cosas: desde el corazón, desde el amor y a su vez respetando el lado humano de las personas. Las mariposas negras, en realidad porque me encantan las mariposas y soy muy monocromática. Simbolizan la transmutación. Mientras está en el capullo es una existencia que necesita dejar que la energía del cambio le penetre. Después trabajo mucho con águilas, águilas y plumas. Hay mucho plumaje. La pluma tiene que ver con el aire, con la limpieza. Plumas de águilas y de cóndor son considerados sagrados para el chamanismo. El conocimiento espiritual del chamanismo que existía antes del dogma de las religiones me inspira mucho.

CAI: De éste sistema de símbolos, ¿cuál es el que más te gusta de ellos?

CA: Creo que el corazón humano. Lo tengo en un almohadón en mi cama. Me encanta. Me gusta cuando termina el día. Yo soy muy autoexigente y me deshumanizo en mi propia exigencia; entonces ser humano también es ser un poco autocompasivo.

CAI: ¿Cómo se te ocurrió aunar profesiones? Porque no hay muchas diseñadoras que sean a su vez, asesoras de imagen.

CA: No, no hay. De hecho es algo que estoy tratando de implementar, porque para mi el asesoramiento de imagen es una parte muy importante del diseño. Siempre fui diseñadora y siempre estoy estudiando algo porque me gusta sentir que acerca de algo no sé. Eso me relaja totalmente. Me encanta ser alumno de algo todo el tiempo porque estar en el lugar de alumno te da muchos ideas para ser mejor docente. Empecé a estudiar asesoramiento de imagen más que nada para investigar un poco cuál era el impacto de lo que yo estaba diseñando. Porque uno expresa algo pero la persona al adquirir tu ropa la viste y está hablando de sí misma con lo que vos creaste; pero vos no la hiciste para que esa persona hable de sí misma, vos transmitiste una idea. Entonces yo necesitaba unir esos circuitos en mí. Por eso lo estudié para mi, nada más. Aparte hice dieciseis años de vestuario publicitario para campañas internacionales y me daba cuenta todo lo que aplicaba todo el tiempo para hacer que una actriz se vea bien, o sea, que parte de lo que yo estaba aprendiendo sabía un montón por experiencia laboral. Ahí dije: "Si yo sumo todo lo que aprendí en éste curso más todo lo que conozco como diseñadora más lo de los dieciseis años haciendo todo para que la gente se vea hermosa - porque ésa es la publicidad: el feo se tiene que ver divino- sé un montón ¿Y como esto la gente no lo sabe? Como todos se pasan persiguiendo cinco modelos de belleza cuando cada uno tiene un potencial enorme", porque el asesoramiento de imagen, desde mi punto de vista, se trata de individualizar, mientras que la moda y las tendencias tienden a masificar. Y dije: "bueno, primero tengo que escribir un libro"... y se llama "Secretos del Vestidor".  Y salió con Aguilar. A partir de ahí el libro tuvo mucho éxito y empecé a ver de qué  forma podía enseñar en un instituto porque empecé a darme cuenta que esto se podía enseñar de la forma como yo lo había unido, no simplemente dar un curso de asesoramiento de imagen común como se daba en todos lados, sino ir a algo mucho más integral en cuanto a la persona y al individuo, que eso por ahí es lo que diferencia a Maison Aubele en su sistema de otros institutos. Tiene un costado mucho más humano, mucho más refinado y el trabajo es con cada persona y hay una consciencia muy grande de servicio que estás facilitando para que la persona se sienta mejor. A partir de ahí empecé a buscar un equipo de gente para empezar a darlo, y fuimos puliendo los programas. Y primero empezó como un curso más del instituto que tenía de diseño y hoy es casi lo central, tanto asesoramiento como sus variantes: producción de modas, calzado y carteras. Son cursos muy buenos.

CAI: ¿Cómo ves a la mujer argentina hoy en día?

CA: Te voy a decir, a la mujer argentina hoy en día la veo un poco dejada. Yo crecí con otra mujer argentina, que nunca fue la fantasía de "la mujer más elegante de Latinoamérica". Creo que son fantasías que existen desde los tiempos de la época de oro de Argentina, cuando Argentina era un país realmente rico. No la veo tan elegante a la mujer argentina en éste momento... bueno, en mi vida nunca ví a ésa mujer "la más elegante de América Latina". Entiendo que estamos pasando un momento donde estamos queriendo mostrar cierta austeridad, que está bueno. La mujer argentina tiene también una cosa de belleza natural, que a mi eso si me gusta. Cuando viajo por América Latina, cuando doy cursos y conferencias, veo que las mujeres viven en la peluquería y maquilladas y acá no. Entonces sí me gusta una cosa natural que tiene la mujer argentina, en Argentina hay gente con rasgos estéticamente muy interesantes, de la mezcla que tenemos, porque somos tremendamente cosmopolitas, no me gusta tanto esa cosa de volver a la cultura que se masifica. Igual creo que las cosas están cambiando y de a poco el mismo rol de la mujer está modificándose. La mujer está en una posición para decidir un poco más.

CAI: ¿Cómo es la mujer "Aubele"?

CA: Es una mujer moderna. Es una mujer integrada con el mundo (aunque sea a través de Internet), sabe lo que pasa, se siente orgullosa de quien es y no tiene problemas de ser sí misma.

CAI: ¿Y cómo vivís hoy por hoy el diseño de indumentaria?

CA: Paré de producir un poco básicamente por los materiales. La realidad es que mi marca es más de diseño de autor. Me gustan las cosas bien hechas, me gustan los buenos materiales, soy muy detallista y en éste momento la realidad es que hacer ropa de esa forma es un muy mal negocio. Hago vestidos súper especiales pero evito acumular volumen de prendas que terminan siendo muy caras.  Está muy cara la ropa en Argentina y realmente acceder hoy a confección de primera calidad es muy caro y las telas de muy buena calidad son muy caras también y cueros de buena calidad también están carísimo entonces estoy, por un lado haciendo accesorios y prendas chicas y voy a empezar a vender online éste año, y después estoy haciendo vestidos especiales por pedido.

CAI: ¿Qué te inspira?

CA: Me inspira la mujer y su vida actual. La mujer me parece que es impresionante. Me inspira la capacidad de la mujer de cuidar, de tener su propia carrera, de contener una familia, la mujer en sí. Por eso en lo que hago y como lo hago trato de resolverles todo. El vestido, el curso online, el CD, el set de colorimetría, todo armado. Vos adquiriste algo y te resolví un tema. Resolverles cosas a las mujeres está bueno. Digo, como puedo hacer para que, desde lo que yo hago, la vida de las mujeres sea un poco mejor desde mi aporte. Al trabajar todo el tiempo con mujeres, ésa es una parte que me importa.

CAI: Contame algo desopilante que te haya pasado.

CA: Te voy a decir lo que no puedo creer. Una vez fui a presentar una colección a New York. Arrancó el taxi, no me dejó bajar las valijas. El tipo se vé que se olvidó que yo había puesto valijas con un desfile entero de zapato -tres valijas  -  arrancó y desapareció mi colección. Apelé hasta el embajador argentino en EEUU para que me ayuden y no hubo forma. Te juro, una colección entera con zapatos, accesorios, todo. Volvía del desfile y puse todo en valijas para después acomodar... a mi me pasa mucho que me desaparecen las colecciones. Tres veces he viajado a París y a otros lugares a presentar cosas y de golpe se pierde la valija. No la de mis cosas personales, la que tiene cosas del show. Y eso no te lo paga ningún seguro porque es un prototipo. Pero están los moldes, eso es lo bueno. No es que desaparece para siempre. Hacés otro clon. Pero perder el prototipo te duele. Pero nos pasa a todos, hablando con otros diseñadores, te juro que es mucho más normal de lo que uno imagina.

CAI: Caro, unas palabras para las mujeres.

CA: Que practiquen el desapego. Creo también que está bueno de verdad empezar a mirarnos a nosotros de una forma mucho más objetiva, positiva y encontrar todos los puntos buenos. Es lo que siempre digo, creo que todos fuimos creados de una forma muy única, eso nos quiere decir algo ante la uniformidad cultural, y es que somos especiales. Y comunicarnos realmente como somos tiene que ver con una honestidad. *

Tremendamente instructivo y constructivo, así es conversar con Carolina Aubele.
Hubo mucho más acerca de conceptos, anécdotas, pedagogía, estética, moda y diseño, temas que quedaron en los archivos de Croix y que sin dudas formarán parte de contenidos futuros.

Les recomendamos que no se pierdan los cursos online que largan en agosto. Para esto pueden ingresar en:


Nuestra última recomendación, sigan de cerca el quehacer de Carolina Aubele como docente y diseñadora, porque tiene un valor agregado magnífico: el valor de lo humano.
 


domingo, 23 de junio de 2013

SOPHIE THEALLET FW 2013

De raigambre parisina, como la propia diseñadora, y con características claras: prácticas, simples y sofisticadas. 

Presentada en el marco del NYFW, Theallet propuso para ésta temporada una simetría profunda a dos colores, con un balance de prendas impecable; por otro lado hay que mencionar unos bellos tejidos de punto tradicionales, sumados a estampados florales y mucha abotonadura y abrigos a prueba de frío ideales para todo el día. Para no pecar de monótona, también presentó vestidos de corte asimétricos (en las mangas) para el día y la noche.


La paleta tiene una fuerte base de neutros (muy usados en la conformación de los outfits): blanco, negro y gris. Los colores van desde los tierras, el caramelo, una presencia importante del turquesa y algo de celeste, rojo y naranja para toques especiales y muy poco de violeta, utilizado para contrastar con negro pero sin entrar en conflicto con él.

Al estar nominada para el International Woolmark Award de éste año, y considerando que el premio está patrocinado desde Australia, la lana merino hizo su políticamente correcta aparición en la colección, a su favor, tenemos que decir que lo hizo de manera magistral, apelando a recursos pictóricos, tranquilos y elegantes.

La seda es otro de los textiles utilizados, puntualmente en los vestidos de noche de líneas ondulantes y el que presentó con una superposición de micropliegues en la falda.

Theallet nos gusta porque es un claro y excelente ejemplo del diseño clásico que puede estirar los límites del mismo, sin transgredirlo.

En éste sentido, no se pierdan su propuesta de FW 2013, que ella ha denominado "Flores de Invierno" y nosotros agregamos "Sus Bellas Flores de Invierno"



domingo, 26 de mayo de 2013

EL GRAN GATSBY ,UNA PELI FASHIONISTA

FINALMENTE SE LLEVO AL CINE LA VERSION ADAPTADA DE LA NOVELA AMERICANA  "EL GRAN GATSBY" . CABE MENCIONAR LAS EXCELENTES  ACTUACCIONES DE LOS ACTORES LEONARDO DI CAPRIO , CAREY MULLIGAN E ISLA FISHER COMO PROTAGONISTA DE ESTA HISTORIA QUE ESTA AMBIENTADA EN LOS AÑOS 20" DONDE EL LUJO Y EL EXCESO ESTABAN AL DIA ,JUSTAMENTE EN LA PELI HAY ESCENAS QUE NOS DEJAN CON LA BOCA ABIERTA DE TANTA ELEGANCIA TAL ES EL CASO DEL VESTUARIO QUE USARON LAS PROTAGONISTAS QUE TENIA SELLO DE DISEÑADOR BY MUCCIA PADRA Y MIU MIU  Y LAS OSTENTOSAS JOYAS DE TIFFANY & CO,                                   2 HORAS QUE CASI DURA EL FILM NOS PARECE POCO A NOSOTRAS LAS FASHIONISTA CUANDO DE ADMIRAR VESTUARIOS IMPRESIONANTES SE TRATA.                                             PARA EL FILM SE USARON 40 VESTUARIOS CON JOYAS ,LENTEJUELAS Y PLUMAS QUE NOS HACIAN RECORDAR AL ESTILO CHARLESTONE DE LA EPOCA, LOS ACTORES NO SE QUEDARON ATRAS Y TAMBIEN DISPUSIERON EN SU VESTUARIO DE TRAJES CON CORTES IMPECABLES DE SASTRERIA.                                                                                                      ESPERO QUE USTEDES LAS DISFRUTEN TANTO COMO LO HICE YO :)