martes, 27 de agosto de 2013

LENTES ESPEJADOS PARA EL VERANO

VIENEN DEL VERANO EUROPEO A CONVERTIRSE UN ACCESORIO IT, LAS GAFAS DE SOL ESPEJADAS SON UN MUST HAVE DE ESTA TEMPORADA PV /14.
LAS BLOGGER O SOCIALITES MAS FAMOSAS COMO POPPY DELEGVINE LO IMPUSIERON ASI TAMBIEN SE LAS PUDO VER EN EL DESFILE DE CHANEL; ESTE ACCESORIO SERA IDEAL PARA LA PLAYA O COMPLEMENTAR CUALQUIER STREET STYLE, LO PUEDEN USAR TANTO HOMBRES COMO MUJERES EN VARIADOS TAMAÑOS Y COLORES.        LOS HAY TIPO AVIADOR , XL O HASTA CON PROTECTOR POR ENCIMA DEL LENTE QUE LE DAN UN AIRE FUTURISTA.   LO IMPORTANTE DE LUCIRLOS ES TAMBIEN CUIDAR LA VISTA Y SE DEBEN ELEGIR AQUELLAS QUE TIENEN PROTECCION UV,
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miércoles, 21 de agosto de 2013

ARACELI POURCEL DISEÑADORA TODO TERRENO

¿Quién mejor que Araceli Pourcel para estar entre los protagonistas de la sección "Identidades"? Sus trabajos de investigación y desarrollo parten de éste reconocimiento, de la conciencia y la claridad con respecto a él y las directrices que desde él pueden surgir, a veces de forma intelectiva y otras más intuitivas y / o lúdicas.

El énfasis en éste punto queda manifiesto en el desarrollo de la conversación que mantuvimos en su taller hace algunos días:

Croix Asesoramiento de Imagen (CAI): Contanos cómo fue que te acercaste a los textiles y a su desarrollo creativo.

Araceli Pourcel (AP): Empezó cuando iba a la facultad. En principio lo que me pasaba era que quería generar mis propios materiales, que me resultaba mucho más interesante crear todo. El material, hacer transformaciones en el material propio y a la vez hacer el diseño. Quería hacer mis propias telas. Entonces empecé primero con tejidos y después con bordados y después fui sumando técnicas: cortar telas, usar materiales de descarte, intervenir. Y a partir de ésa experimentación empecé a buscar más técnicas porque las técnicas que conocía no me eran suficientes para generar los textiles que quería hacer. Así empecé a investigar y a generar mis técnicas. Empecé a investigarlas primero con libros antiguos y empezar a ver encajes a mano y distintas técnicas y formas y traducir eso a un lenguaje contemporáneo, con otros materiales y con otras maneras de enlazar, también pensando que un textil no necesariamente es una tela, para que haya un textil tiene que haber un encuentro de distintos materiales y que los materiales se sostengan entre sí. En lo contemporáneo "textil" es dónde hay una trama o también puede ser dónde hay una tela. De golpe una escultura blanda de tela es un textil, pero también un encuentro entre plásticos y alambres que se sostienen y generan un espacio también es un textil. Entonces, fue empezar a ver qué es el universo textil, que es mucho más amplio de lo que uno imagina.

CAI: ¿Qué método de trabajo tuyo encontrás novedoso a partir de éstas investigaciones?

AP: Para mi novedoso es investigar la técnica y el material juntos y empezar a buscar otras formas de encuentros entre los materiales y las técnicas para generar algo propio. Lo novedoso es que cada uno puede tener un lenguaje personal y trabajar en su identidad y en eso es en lo que yo me especializo: en que cada uno pueda hacer un trabajo de identidad propia. Para hacer algo único tenés que generar un lenguaje propio, un sistema. Hay que salir a buscar ése sistema. En mi caso en particular es a través de los materiales y las técnicas. Otro puede tener un sistema más conceptual, en cambio en mi caso es empezar desde la materialidad y después abordar la identidad siempre con una idea previa. Yo trabajo tres círculos concéntricos: ideología, concepto e imagen. Primero está mi ideología y mi filosofía, qué quiero contar y qué quiero decir, después a través de qué (que sería cómo voy a contar eso) y al final como luce eso que voy a hacer. Pero primero está de lo que yo quiero hablar, cuál es el relato de mi obra.

CAI: ¿Tenés alguna técnica que te guste más que otra -dentro de las tuyas-?

AP: La experimentación. Meterse a experimentar con materiales y ver lo que sucede a través de la experimentación, porque en ésa experimentación libre surgen cosas nuevas, que si vos estás pensándolas, estás atrapado dentro del lenguaje que ya conocés. En cambio si vos te ponés a experimentar sin una idea previa aparecen cosas nuevas. Tiene que haber una instancia de juego y experimentación con materiales y con técnicas que estén alejadas de la proyección de lo que hace un diseñador, del proyecto. Y ahí van a surgir cosas que después van a poder generar otras y vas a poder meterte en un trabajo más personal. Pero si vos no te abrís a ideas nuevas (que siempre es como lo más difícil para el diseñador encontrar ideas nuevas), hay que hacer una serie de ejercicios para abrir la creatividad y encontrarse con otras cosas. Y eso es lo que trabajo, empezar a que aparezcan cosas nuevas.

CAI: ¿Hay alguna investigación en la que te encuentres trabajando en éste momento?

AP: Investigo mucho con plásticos. Con reciclaje de plástico, con fusión de materiales y con gofrados y bajorrelieves, mucho con la plancha de sublimación - la herramienta que en éste momento me tiene captada-  y el calor y ver todas las cosas que puedo hacer con calor.

CAI: ¿Hay alguna textura con la que te guste trabajar más?

AP: Me gusta mucho que sea texturado, que hayas distintos niveles, que le pasen cosas a la tela: que haya bordado, estampa, que haya mucha investigación textil... que pasen cosas, que pase de todo en la tela.

CAI: ¿Hay algún trabajo que te guste más que otro o al que le tengas un cariño especial?

AP: Ahora estoy en dos muestras. Una es "Desbordado" (1), una muestra de arte textil en UADE Art en la que estoy con Marta Minujin, Chiachio Giannone, Manuel Ameztoy, Andrea Cavagnaro, toda gente muy reconocida y referentes del ámbito textil y artístico y me gusta mucho lo que hice ahí, un relato de familia, afectivo, es una instalación. Y después estoy en la muestra "de Gino Bogani al diseño de autor" y ahí expongo un traje que hice para el Bicentenario, cada uno interpretaba una época de la Argentina, yo interpreté los 80´. Las dos cosas me gustan mucho. Pero ahora estoy intentando hacer un camino más artístico y estoy más interesada en el dibujo, la pintura y el textil y la instalación y la vinculación de distintos objetos para generar un relato.

CAI: ¿Cómo ves la situación de la industria textil en la Argentina?

AP: No tengo mucho para decir con respecto a eso. Lo veo como siempre, complicado. Cuando empecé a estudiar no había telas y ahora hay muchas menos. En la argentina se tejen denim, algodón, modal, jerseys de algodón y algunos planos y no hay más telas; hay muy poca industria textil y hacen dos o tres cosas básicas, nada más, así que acá no hay telas. Me parece que hay un muy interesante desarrollo textil independiente en éste momento. Hay muchos estudios que están haciendo sus propias telas y sus propios desarrollos y muchos diseñadores que hacen sus desarrollos textiles. Me parece que eso es parte de la identidad argentina en el diseño. Para mi la identidad es el desarrollo textil experimental, la nostalgia y el drama, los tres condimentos con los que nosotros trabajamos. Siempre hay una cosa de mirar al pasado, media nostálgica y demás, es parte de nuestra identidad.

CAI: ¿Y en el exterior cómo ves los nuevos estudios y trabajos acerca de textiles?

AP: Me parece que hay un desarrollo increíble en todos lados. Desde telas con madera, telas con fibras increíbles, hay muchas telas para tapicería que parecen artesanales y son desarrolladas a nivel industrial. Supongo que también lo hacen para mostrar un poco lo que pueden hacer.

CAI: Antes me mencionaste que para el diseñador a veces no es fácil presentar algo nuevo, ¿en qué te inspirás para tener los niveles de creatividad que tenés y mantenés?

AP: En desarrollar un lenguaje propio. Cuando vos tenés una identidad y un sistema de trabajo ya sabés que es lo que vas a hacer. Vas haciendo variaciones y cosas nuevas en relación a lo que a vos te pasa, que es lo más difícil, tener un trabajo que sea propio. Tener identidad es lo más difícil de todo, es la gran problemática del diseñador. Definir algo y poder seguir en ése camino es algo muy complejo de resolver. Tomar ésa decisión. El diseñador siempre quiere hacer muchas cosas diferentes, porque es creativo. Entonces, elegir un camino de exploración y que además sea nuevo y poder hacer cosas nuevas dentro de ése camino es lo más complejo.

CAI: Contame alguna anécdota de todos estos años.

AP: Creo que descubrir cosas nuevas. Ver cómo se fusionan materiales entre sí. O sea, cada vez que tengo una idea nueva digo: "WOW, que bueno esto que se me ocurrió" y lo quiero hacer de nuevo, tiene que haber un cope en lo que hacés. Hacés algo y lo querés hacer de nuevo. Creo que eso es lo que más me sorprende y creo que me han pasado cosas muy lindas en mi carrera todo el tiempo y me siguen pasando. O ver a las alumnas acá en el taller, sus encuentros con los materiales y lo que les pasa a ellas, es muy lindo todo el tiempo. Estoy muy contenta de hacer descubierto esto, de tener éste trabajo de enseñar y compartir y a la vez explorar y compartir cosas nuevas que voy explorando. Me parece que es una muy linda tarea diaria. Mi cotidiano es muy tranquilo y muy lindo. Y eso es un logro enorme.

CAI: Dentro de los textiles internacionales ¿hay alguna investigación que te haya deslumbrado?

AP: Me gustan mucho unas telas que ví con maderas, tremendas. Me gusta mucho el trabajo de una diseñadora holandesa que se llama Iris Van Herpen, ella hace un trabajo de forma, de textura y de diseño muy interesante, es más conceptual en sus desfiles. Siempre me gustó el trabajo de Hussein Chalayan y después me gusta mucho un diseñador industrial que se llama Tord Boontje y trabaja capturando la esencia de la naturaleza. Acá yo tengo un objeto de él.

CAI: Contanos acerca de algún próximo proyecto en el que estés trabajando

AP: En octubre voy a estar en la feria de arte EGGO, en el Centro Cultural Recoleta. Ahí voy a hacer una mezcla: instalación, pintura, bordado...

CAI: ¿Algunas palabras para los lectores?

AP: Que es importante darse tiempo para explorar, para investigar. Que la creatividad viene con el trabajo, hay que darse ése tiempo para hacer cosas. Estar tranquilo, en calma... que es importante reunirse y compartir, compartir experiencias es  muy importante, pasarle tu experiencia al otro en todos los aspectos, eso nos ayuda a todos. *

Reconocimiento de la identidad, exploración, investigación, transmisión de experiencias, reunión, transmisión, tópicos de Araceli Pourcel que nos recuerdan que hay valores y conceptos a los que hay que volver y recurrir siempre.
 



domingo, 11 de agosto de 2013

FASHION DESIGNER -ELIE SAAB

Código Genético. Entre las diferentes líneas de sangre que conforman la tercera generación de nacidos en Argentina a la que pertenezco, se encuentra el pueblo libanés. Además de llenarme de orgullo, me resulta inevitable el cruce de genética y moda, no pudiendo sino admirar la forma en que el diseño libanés se ha abierto paso en éste mundo a través de tres grandes exponentes: Elie Saab, Reem Acra y Georges Chakra.

Volviendo al código genético: un rasgo común en los tres que define y se alza como la gran y magnífica característica de los diseñadores libaneses: la combinación de telas vaporosas y delicadas con bordados de ensueño, increíbles, si no fuera porque ellos nos muestran de hecho en sus pasarelas que sí son posibles. Aparentemente, la clave está en la nacionalidad...

Analicemos un poco el diseño y la trayectoria de Saab al respecto:

Nacido en Beirut en 1964, es autodidacta, desde niño diseñó, creó moldes y cosió para su madre y sus hermanas. En 1981, con 18 años y en el apogeo de la guerra civil, decide viajar a París para estudiar diseño. Curiosamente, un año después da su salto cuántico y, aún con el Líbano en guerra regresa a Beirut para presentar su primer colección en el Casino de Beirut, abrir su primer boutique e instalar su primer taller (ambos enfocados en el diseño de vestidos de novias, los favoritos del diseñador). Tuvo una gran acogida del público y atrajo clientas a partir de su propuesta, mezcla de diseño tradicional de Medio Oriente con diseño de Occidente.

En los años 90´dió un salto a Europa, presentando colecciones privadas en Francia y Suiza hasta que en 1997 recibe un espaldarazo: la Cámara Nacional de la Moda Italiana le otorga en puesto como miembro de la misma, convirtiéndose entonces en el primer diseñador no italiano en conseguir ése lugar. A partir de entonces presentó sus colecciones haute couture (hasta el 2003) y prêt à porter en las pasarelas de Roma y Milán.

En el 2002 el éxito en USA llega luego de vestir a Halle Berry para la ceremonia de los Oscar.

En el 2003, lo más selecto de la moda europea, la Cámara Sindical de la Alta Costura lo invita a convertirse en uno de sus miembros y en julio de ése año realiza su primer presentación como tal en la semana de la Haute Couture, debiendo declinar sus presentaciones Haute Couture en Italia. En el 2006 presenta por primera vez en París su colección Ready to Wear, para la primavera - verano.

Creo que la clave en Saab está en conquistar y renovar la belleza, como él mismo ha declarado, con prendas que siguen muy de cerca el cuerpo femenino. Para ello, combina tradición con modernidad, telas livianas como sedas, gasas, muselinas, encajes, organzas, tules, chifón y satén con tejidos más pesados como el terciopelo o el tafetán. Su color favorito es el camel, pero en sus propuestas vemos que el colorido está muy presente, tanto en tonos vivos como pasteles, pero para lograr la sutilidad que le gusta, suele elegir un color a la vez para cada creación, rara vez vemos un vestido en más de un color, el toque está en los abalorios del bordado que cargan los diseños de una manera en que la variedad de color no se vuelve necesaria, por otro lado, se vuelve un recurso de estilo.

Insisto en que la fuerza y el impacto del producto final radica en la combinación tela / bordado, en dónde Saab muestra con claridad meridiana que Medio Oriente es, por lejos, de lo más logrado en ésta materia: piedras semi- preciosas (o preciosas, dependiendo de la clienta), lentejuelas, strasses y cristales Swarovski forman parte de su materia prima la cual manipula creando efectos aéreos, caídas y formas que brillan, incorporando el recurso de la luz como parte integrante de sus diseños.

Gran parte de sus creaciones están destinadas a un público elitista, pero, dando una vuelta de tuerca a ésta cuestión, desde el 2003 diseña trajes de novia para la firma española "Pronovias".

Otra de sus claves es, sin dudas, el enraizamiento en su Líbano natal. Un origen al que apostó y, sin lugar a dudas, ganó.